Drehen und Fräsen mit der Drehmaschine

Eine Drehmaschine stellt in der Oldtimer-Restaurationswerkstatt eine ganz wichtige Ergänzung dar. Nicht umsonst wird die Drehmaschine auch die „Königin der Werkzeugmaschinen“ genannt, weil sie so vielfältig einsetzbar ist. Hier einige Anwendungsbeispiele mit entsprechendem Zubehör natürlich:

• Drehen
• Fräsen
• Bohren, Bohrwerk
• Teilen
• Gewinde schneiden
• Federn wickeln
• Hobeln, Stoßen
• Drücken und Pressen
• und ganz, ganz viel mehr mit etwas Improvisationsgabe

Ich hatte das ständige Bitten und Betteln satt wenn ich mal ein Teil gedreht oder gefräst haben wollte. Also schaute ich mich nach einer geeigneten Drehbank um. Von den ganzen Fernostimporten aus dem Baumarkt halte ich absolut wenig. Anfangs hatte ich zum Schnuppern, ob mir das Drehen liegt, erst mal solch eine kleine Drehbank von Westfalia. Nach umfangreichen Verbesserungsmaßnahmen konnte man mit dieser Drehbank einigermaßen arbeiten. Jedoch kam ich sehr schnell wieder davon ab und schaute mich nach einer second hand Profi-Drehmaschine um. Dabei stieß ich über Zeitschriften auf die Fa. Myford in Beeston, England welche seit ca. 1940 die 7er –Serie baut. Diese Drehbank ist bei Modellbauern und Feinmechanikern wegen ihrer Vielseitigkeit sehr begehrt und beliebt. Es gibt fast keine Arbeiten, die man darauf nicht machen kann. Einzige Grenze ist die Spitzenhöhe von 3,5 Zoll, also 89 mm und die Spitzenweite von 550 mm. Aber in der Bettkröpfung lassen sich z.B. Räder oder Scheiben bis zu einem Durchmesser von 250 mm problemlos bearbeiten. Die Myford Drehmaschine ML 7 und Super 7 wurden ausschließlich von der Firma Höhborn in Remscheid in metrischer Ausführung für Deutschland verkauft. Ein Direkt-Import aus England ist nicht möglich. Diese Drehmaschinen sind absolut traditinell und robust in ihrer Auslegung aus hochwertigen Werkstoffen sowie Teilen gefertigt und zusammengestellt. Selbst heute noch ist das Maschinenbett noch so wie damals ausgeführt, fast alle Teile noch als Ersatzteil zu haben und untereinnander in der 7er Serie austauschbar.Bei einem Händler für Dampfmaschinen und Werkzeuge wurde ich dann fündig. Kaufte mir schließlich eine sehr gute gebrauchte Myford ML 7 Baujahr 1965 für einen fairen Preis. Nach den ersten damit selbst gedrehten Teilen merkte ich erst einmal was für eine klasse Drehmaschine ich erworben hatte. Heute frage ich mich immer wieder wie ich früher ohne so ein Ding klargekommen bin. Es gibt kaum einen Tag an dem die Drehmaschine nicht in Gebrauch ist. Mit dem Kauf der Maschine ist es natürlich allein nicht getan, jetzt wird noch allerhand Zubehör wie diverse Formen von Drehstählen, Bohrern, Fräsern, Spannmittel und so weiter. Und Umgehen muß man auch noch mit der Maschine können, nicht umsonst ist Dreher ein Ausbildungsberuf der etwa 3 Jahre dauert. Also habe ich diverse Bücher studiert, meinen Großcousin Helmut befragt, bin immer wieder an die Maschine und habe probiert, alles learning by doing. Das Ganze ist jetzt mittlerweile über 3 Jahre her und ich traue mir inzwischen fast alles zu, man muss halt immer wieder rangehen. In dieser Zeit habe ich mir eine ganze Menge an Zubehör selbst gebaut und teilweise gekauft. Das Problem ist, dass für diese kleinen Mechanikerdrehbänke das Zubehör aus der Industrie viel zu groß ist. Viele Ideen und Anregungen holte ich mir aus der Zeitschrift „Maschinen im Modellbau“ und englischsprachigen Modellbaubüchern. Einige dieser Zubehörteile wurden in Form von Beiträgen in der Zeitschrift „Maschinen im Modellbau“ bereits veröffentlicht.

Hier einige sinnvolle Ausstattungsmerkmale für eine Drehmaschine:

• Spitzenhöhe etwa 100 mm und Spitzenweite ca. 500 mm für die meisten Fälle ausreichend
• Drehzahlbereich 50 bis 2400 U/min ausreichend, z.B. zweistufiges Keilriemengetriebe, Motor mit Drehzahlsteller kostet nur Kraft!
• möglichst niedrige Drehzahl < 50 U/min durch Zahnradvorgelege (Kraft) für Gewindeschneiden und Ausdrehen (Bohren)
• großer Bohrtisch mit vielen T-Nuten als Spannmöglichkeit
• eine Leitspindel mit Zahnrad- und Wendeherzgetriebe zum Gewindeschneiden
• Arbeitsspindel und Reitstockpinole mit gleichem Werkzeugkegel z.B. MK 2
• Schnellwechselstahlhalter
• drehbarer Oberschlitten zum Kegeldrehen
• großer Verfahrweg Bohrtisch für Fräsarbeiten
• gekröpftes Bett zur Aufnahme von schmalen Teilen mit großen Durchmessern
• Standard Dreibackenfutter 100 mm, Vierbackenfutter mit unabhängig verstellbaren Backen, Planscheibe, Bohrfutter 13 mm mit MK 2 Kegel
• diverse Spannmittel wie Nutensteine, Gewindebolzen, Pratzen, Spannwinkel und Spannblöcke
• Gewindespindeln mit klemmbaren Messkalenringen oder digitaler Anbau-Messschieber
• klemmbare Führungen an Bett-, Oberschlitten und Bohrtisch

Tipps zum Thema Drehen und Fräsen mit der Drehmaschine:

• zum Drehen verwende ich nur Naturstähle (HSS), Hartmetall ist für kleine Maschinen ungeeignet
• als Fräser kommen hauptsächlich selbstgebaute Schlagzahnfräser zum Einsatz
• als Fräszubehör ist ein Höhensupport (zusätzliche Z-Achse) sehr hilfreich, von Vielzweckmaschinen mit zusätzlicher Frässäule halte ich nichts (Stabilität)
• in Verbindung mit einem kleinen Schleifer von Proxxon lassen sich einfache Rundschleifarbeiten erledigen, aber abrasiver Schleifstaub!
• mehr dazu in meinen Beiträgen in Maschinen im Modellbau

Literaturhinweise:

Sehr gute Literatur zum Thema Drehen und Fräsen im Hobbybereich gibt es beim Verlag für Technik und Handwerk Baden-Baden .

Weiterhin ist das Buch „Besseres Drehen und Fräsen. Werkzeuge und Tipps“ von Frank Arbeiter
als Taschenbuch 160 Seiten (1998) vom Neckar Verlag Villingen, sehr zu empfehlen.

Zum Inhalt:

Seit Drehmaschinen für den Modellbaubereich erschwinglich geworden sind, findet man sie in vielen Hobbywerkstätten. Viele Vorhaben scheitern aber dann trotz der vorhandenen Maschinen am Fehlen geeigneter Werkzeuge. Obwohl der Handel für den industriellen Bereich Zubehör in nahezu unüberschaubarer Vielfalt anbietet, können von diesen Teilen nur wenige auf Hobbymaschinen genutzt werden. Wenn man als Modellbauer auf der frisch erworbenen Drehmaschine also auch effektiv arbeiten will, benötigt man ausführliche Informationen zu diesem Themenbereich. An dieser Stelle setzt das vorliegende Fachbuch an.

Eigenbau Fräsmaschine Deckel “FP Null”

Auf Grund der doch immer wieder anfallenden Fräsarbeiten bei der Oldtimerrestauration und Tachoreparatur, für die bisher meine Myford ML7 herhalten musste, habe ich mir nun einen lang gehegten Wunsch erfüllt und mir eine eigene kleine Fräsmaschine gebaut. Mein Oldtimerkollege Josef war der “Zündfunke”, denn er bot mir eine gute gebrauchte Deckel Graviermaschine G1U an und meinte da könne man eine kleine Fräsmaschine von bauen. Ich war sofort begeistert und zögerte nicht lange, holte die Maschine mit dem Autoanhänger nach Hause.
Nun wurde erstmal ein Plan für den Umbau gemacht. Der komplette Pantographenträger und Schablonentisch wurde abgeschraubt und eingelagert. Auf die ca. 100 mm breite und 400 mm lange Aufspannfläche mit T-Nut die nun frei war, sollte eine Aufspannplatte mit Fräskopf. Nach einiger Sucherei nach einem geeigneten Fräskopf wurde ich bei Ebay fündig. Dabei handelt es sich um einen Fräskopf Typ BF 400 von der Fa. Saupe (aus DDR Produktion), wie er bei Mechaniker Drehmaschinen oft als Anbaufrässäule zum Einsatz kommt. Er hat eine spielfrei gelagerte Hauptspindel in nachstellbaren Präzisionswälzlagern, einen Morsekonus MK2 und einen Flansch zur Aufnahme von Werkzeugen und Spannzangeneinrichtungen. MK2 deshalb, weil ich schon diverse Werkzeuge und Spannfutter auf dieser Grundlage besitze. Die Pinole verfügt über einen Hub von 50 mm. Der Antrieb der Hauptspindel erfolgt mit einem Drehstrommotor 0,18 kW über ein Riemengetriebe mit 4 Drehzahlen. Leider war der originale Lichtstrom-Motor nicht mit dabei. Hier kam ein kleiner Drehstrommotor zum Einsatz. Die Befestigung des Fräskopfes erfolgte über eine massive Konsole mit Aufspannfläche für den Fräskopf. Dafür wurde eine Präzisions-Flachstahlplatte in den Abmessungen 25 x 125 x 500 mm beschafft. An der vorderen Stirnfläche der Grundplatte ist eine quadratische Platte 125 x 125 mm angeschraubt und verstiftet. Sie nimmt den Spannflansch mit Zentrierbund des Fräskopfes auf und der Kopf ist +/- 60 Grad schwenkbar befestigt. Die ganze Konsole ist dann auf der Aufspannfläche an der G1U mit 3 Schrauben M12 befestigt und kann bei Bedarf nach vorne geschoben werden.
Nachdem die Konsole mit Fräskopf befestigt war, wurde der Kopf mittels Messuhr genau ausgerichtet. Für das Wiederfinden dieses Null Grad Punktes bekam der drehbare Flansch einen Indexbolzen.
Nun war nur noch die elektrische Verkabelung nötig und die Einzeilteile wurden in passendem Maschinengrün lackiert.
Die ersten kleineren Fräsarbeiten funktionierten perfekt. Auch als Präzionsbohrmaschine ist die Fräsmaschine, dank des Pinolenhubes von 50 mm, perfekt einsetzbar.
Die Maschine sieht fast wie eine Mini FP1 aus. Aus diesem Grunde gab ich ihr die Typbezeichnung “FP Null”

Hier einge technische Daten zur Eigenbau-Fräsmaschine:

• Grundlage bildet eine Graviermaschine G1U der Fa. Deckel
• Fräskopf BF 400 Fa. Saupe
• Größe Aufspanntisch 500 x 200 mm, 12er T-Nuten
• Verfahrwege Aufspanntisch X 300 mm, Y 180, Z 300 mm
• Pinole mit Morsekonus MK2 und Flansch zur Aufnahme von Werkzeugen und Spannzangeneinrichtungen
• Pinole klemmbar und mit Hub 50 mm
• Riemengetriebe 1 stufig, 4 Drehzahlen 365, 560,1120, 1800 Umdrehungen/min
• Antrieb Drehstrommotor 0,18 kW

Interessenten die solch eine Fräsmaschine nachbauen wollen, können sich gerne bei mir melden.

Hier einige Bilder:

Graviermaschine G1U Fa. Deckel

Eigenbau Fräsmaschine “FP Null”

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